定制西服需要避开哪些坑

定制西服更好选择在同城市的实体店，这样最能保证效果。基于大家对定制西服热度，今天莱特就来讲一讲次定制西服需要避开哪些坑！又有哪些细节可以让你的西服更？

首先西服根据制作方式严格来说分为三种：Bespoke、MTM、RTW。

Bespoke是更高端的纯定制，要求一件衣服至少有50个小时以上的手工活，而且量体、打版、裁剪、制作都需要由一个人完成，非常依赖单个师傅的手艺，定做下来一套价格至少以万为单位。在西服定制领域相当于女装的定制级别Haute Couture ,不过市场上大部分挂着Bespoke的定制店做的都是半定制，明明是“老千妈”非要说自己是“老干妈”，而且应该很少有人套西服就做Bespoke，这里就不展开讨论了。

第二种是MTM（Made to Measure），字面意思就是量体裁衣，是在现有版型的基础上，根据测量客户的尺寸进行调整，再寄到工厂去制作。面料、款式、里衬、纽扣都可以选择，现在国内的大部分定制店都是采用MTM模式，因为就国内的西服定制历史，不是每家都有数十年技术好的老师傅能进行纯定制服务。MTM这种模式的好处是成本相比起完全单人单版的Bespoke要降低不少，价格一般都以千为单位。可以DIY的地方很多，而且更不用翻车，最终做出来的效果往往都不会差。相比之下，找技术一般的师傅去做Bespoke，还不如找一个口碑好的大店来做MTM要更靠谱一点。

第三种是RTW（Ready to Wear），就是直接能穿的成衣。有些西服店可能会采集客户的尺寸后，直接用成衣修改，然后也说成是定制，殊不知是空有其表，实则并非定制西服范畴，如果大家遇到只能按照样品款式做还告诉你是量体裁衣，建议送他一个白眼，然后潇洒离去。

量体师的好坏会直接影响到成衣效果，这是定制西服时候容易遇到的个坑。因为量体师入门很容易，零基础培训最多一个月就能上岗，不过上岗和能做好是两回事。专注的量体师肯定量过足够多人的尺寸，知道不同部位每厘米的数值差会给最终结果带来多大的影响，这就要有足够多的样本数量来累计经验，像莱特量体师至少量过1000人以上的尺寸。量体师的能力基本上是可以和年龄成正比的，现在某些品牌动不动弄一些美女量体师上门量体的宣传噱头，实际也就是招聘了很多十几二十岁的小姑娘，培训一段时间就上岗，这样做出来的衣服能好到哪里去。好的量体师一定会在量体过程中跟你充分沟通，了解你穿着的场合需求和对松紧度的喜好度，还会观察你的站姿和走路姿势来调整各部位的数据。

第二个容易遇到的坑是西服的面料。有的店员会疯狂为你推荐进口面料，但对于次定制西服的人来说，只要含毛量相同，根本感受不出来国产和进口的区别。其实在技术层面，国内的很多面料大厂跟国外的大品牌比已经不虚了，甚至在很多技术上都有领先。有些文章会说英国面料更硬挺，意大利面料更柔韧，不过对于初次定制西服的人是根本分不出两者间的区别，甚至定制店的店员不看面料标也分不清楚。

在莱特看来，进口面料普遍比国产面料做得好的地方就是花型。进口面料往往在面料花纹设计上会更好看，条纹格纹都看起来更和谐，色彩也更多，而国产面料很多都是纯深色，这也是由于各国之间对西服的需求而决定的。中国人穿西服基本上都是用来应对特殊场合，所以纯深色面料也就够用了。在定制套西服的时候，大部分人肯定也会选纯深色，而且很多花型最初其实是为了户外运动设计的，比如说大地色系的粗花呢，就是用在郊游爬山一类的户外活动上，跟环境的颜色比较接近，看起来更和谐，但反而跟我们现在生活的钢筋水泥大环境比较不搭了，现在也没几个人会去专门定制穿着爬山的西服，所以花高价格定制进口面料其实意义真的不大。

第三个坑是工艺。定制店一般会分粘合衬、半毛衬、全毛衬，粘合衬更便宜，全毛衬最贵。这个衬代表了西服纳胸衬的工艺，一般莱特建议初次尝试从半毛衬开始，毛衬浅色的质感有点硬硬的，其中有几层结构，包括马尾衬、碳衬、挺胸衬等等，用来提供不同层次感的挺阔度。粘合衬西服就没有这个东西，半毛衬覆盖前片肩膀到胸部下方，全毛衬则一直延伸到衣服的下摆处，随着穿着次数增多，毛衬西服会越穿越合身。不过这里有一个问题，因为胸衬是做在西服结构上，所以不把西服拆开很难看出里面用的是哪一种工艺。虽然理论上来说可以通过驳头的翻卷程度和袖子摸起来的手感来辨别，不过莱特亲测这些方法后发现都有点玄学，根本都不太灵，因为外观造型可以通过熨烫来改变，为了防止不良商家在工艺上面偷工减料，辨认更好的方法就是在试身的时候看衣服上有没有做浅色的毛衬，因为那个时候衣服是半成品，内部结构会直接露在外面。

试身在定制过程中也是非常重要的一部分。试身的过程中可以更清楚的确定自己想要的穿着感觉，包括穿着的舒适度和衣服最终呈现的效果都能有直观体现，量体师也会根据你的反馈来对西服的版型进行调整。刚刚接触定制，自己难免有些生疏，还是要多试几次才能知道自己的风格。

说了容易遇到的坑，莱特再补充两点让西服加分的细节：驳头手工锁眼和真袖衩。

驳头手工锁眼是纯手工缝出来的锁眼，跟机械锁眼比起来看上去更平滑，而且自带一点点立体感，一般都是用来在特殊场合插花或者别领针用，而且这种工艺几乎不会使用在成衣上，从手工锁眼就能让懂行的人看出，你的西服是不是定制的。近几年更是因为一些文章的宣传让手工锁眼更有知名度，搞得现在定制西服做个机械锁眼出门都有点不好意思跟人打招呼。

真袖衩就是西服袖口上的纽扣是可以解开的，而不是把纽扣钉死仅仅作为装饰。这个点现在几乎已经没什么实用价值了，毕竟就算再热你也不能把手袖卷起来。不过因为真袖衩比假袖衩更难做，而且做好以后几乎没有办法修改袖长，所以成衣上很少使用这种工艺，这无疑又是一个辨别西服是不是定制的细节点。一般人看不出来，不过懂行的人一看就会知道。

当然西服还有很多细节可以体现出感，这两种只是比较容易看出来的点，西服要穿的好看，细节一定要叠满，有些细节不一定实用，还可能让穿西服的过程变得麻烦，比如说袖扣领插片等等，不过莱特认为在别人都追求穿得更简便的今天，反而让自己穿着更繁琐，难道不是一件很酷的事情吗？你要穿西服出门就可能要比别人早起几分钟，要维持西服笔挺的外观，就要站有站相，坐有坐相，这也是一种自律的体现，况且与人群的方向背道而驰，本来就很酷。